《重塑與躁動：90年代的時尚》（Reinvention and Restlessness: Fashion in the Nineties）展覽即將在紐約時裝技術(shù)學(xué)院博物館（Museum at the Fashion Institute of Technology）展出。在被譽(yù)為“時尚黃金期”的20世紀(jì)80、90年代，由于大批時尚先鋒的涌現(xiàn)，他們用設(shè)計改變著全球時尚的走勢，也給當(dāng)今的設(shè)計師帶來了極其深遠(yuǎn)的影響。展覽將展出馬丁·馬吉拉（Martin Margiela）、亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）、候塞因·卡拉揚(yáng)（Hussein Chalayan）、卡爾文·克萊（Calvin Klein）、海爾姆特·朗（Helmut Lang）等設(shè)計師在內(nèi)的75套經(jīng)典造型，記錄著人們在不同年代，對前衛(wèi)的設(shè)計作品從爭議、沉寂到爆發(fā)的態(tài)度轉(zhuǎn)變。

HUSSEIN CHALAYAN 1998年系列 　　©HUSSEIN CHALAYAN《Martin Margiela: In His Own Words》經(jīng)典作品展覽現(xiàn)場 　　©Martin Margiela

伴隨著時尚潮流愈演愈烈，有關(guān)“先鋒”的論述在時尚界從未停止。前所未見的設(shè)計理念、工藝材質(zhì)、表現(xiàn)形式、抑或用全新的視角解構(gòu)、顛覆某一種固有的設(shè)計，這部分在當(dāng)時遭受質(zhì)疑的超前理念，依照時尚的發(fā)展軌跡，此后逐漸被大眾所接納和追捧。

在20世紀(jì)90年代崛起的設(shè)計師中，候塞因·卡拉揚(yáng)（Hussein Chalayan）被業(yè)界稱為英國時裝奇才、前衛(wèi)藝術(shù)的接班人。他將時裝體系之外的建筑學(xué)、電腦編程、工業(yè)設(shè)計等跨界行業(yè)的不同原理應(yīng)用到時裝創(chuàng)作上的手法，以及充滿戲劇感和科技感的秀場展示，都被視為整個行業(yè)的頂級水準(zhǔn)之一。他的各種作品都帶著科技感、實用感和超前感，每次設(shè)計幾乎都是對服裝本身的重新定義以及對服裝形式功能的探討。

《Martin Margiela: In His Own Words》經(jīng)典作品展覽現(xiàn)場 　　©Martin Margiela

在1998年系列走秀上，候塞因·卡拉揚(yáng)完成了一組最讓他“享負(fù)盛名”的作品。他以最簡單的剪裁方式，展現(xiàn)了一個衣服邊緣長度對于穆斯林女性來說意味著什么的問題，以及闡述了一個更直白的延伸理念：人穿衣服的目的到底是什么？這一舉動在當(dāng)時備受爭議的同時，也引起了時尚界對設(shè)計的思考。候塞因·卡拉揚(yáng)的作品常常表現(xiàn)了一種顛覆性的概念設(shè)計，并擴(kuò)展到雕塑、家具、建筑或表演等領(lǐng)域。2000年秋冬時裝秀，被視為是候塞因·卡拉揚(yáng)迄今為止最具標(biāo)志性的經(jīng)典時刻。秀場上，當(dāng)模特踏入可變形的紅木茶幾中，又緩緩地將它拽起作為裙子穿上的那一瞬間，震撼了所有在場的觀眾，也震撼了整個時尚圈。這種“怪異”的表現(xiàn)形式，至今影響著新一代年輕設(shè)計師在創(chuàng)作上的表達(dá)。

20世紀(jì)80年代，色彩斑斕的視覺元素大受追捧，設(shè)計師們偏重夸張的廓形和濃烈的色彩對比。到了20世紀(jì)90年代，“極簡主義”的出現(xiàn)緩和了極繁奢華的審美。海爾姆特·朗（Helmut Lang）便是極簡主義的先行者：黑白的色調(diào)、極簡的剪裁、幾何感的結(jié)構(gòu)，他用利落的剪裁將日常衣物精簡為高級時裝，賦予其超越本質(zhì)的美感，這對美國乃至歐洲時裝界都產(chǎn)生了不容小覷的沖擊。如今，高級成衣秀上出現(xiàn)的去性別化的設(shè)計、男女秀合并、與視覺藝術(shù)家合作、網(wǎng)絡(luò)直播形式都曾出現(xiàn)在海爾姆特·朗過去的秀場中，他的“先知性”為當(dāng)今時尚圈大多數(shù)簡約派的設(shè)計奠定了基礎(chǔ)。

MAISON MARTIN MARGIELA 2018春夏系列 　　©Martin Margiela

回顧HELMUT LANG 1998秋冬系列，這是一場領(lǐng)先行業(yè)20多年的偉大走秀。與時裝歷史上那些經(jīng)典的系列相比，HELMUT LANG 1998秋冬系列在發(fā)布形式上極具顛覆：一個提前錄制的視頻。在空曠無物的室內(nèi)環(huán)境下，泛白的墻體與灰色的地面各為孤立的存在，模特們在沒有現(xiàn)場觀眾的空間里緩緩走出。淡黃色的寬領(lǐng)外套、簡約的西裝輪廓、不規(guī)則針織衫，黑色皮革夾克，以及海爾姆特·朗慣用的橡膠、反光材質(zhì)打造的單品，在這個安靜的氛圍中依次呈現(xiàn)。海爾姆特·朗在決定采取線上展示后，不到一周的時間內(nèi)，完成了81個造型Look的搭配分布，以及圖片與視頻的處理，并將其完整放置于官網(wǎng)頁面。這種創(chuàng)意超越了衣物、空間置景以及藝術(shù)表現(xiàn)形式固有的束縛，是一次大膽的嘗試。20多年后，當(dāng)時尚行業(yè)迫于無奈地將系列全數(shù)轉(zhuǎn)向線上時，依然會有很多的聲音質(zhì)疑線上發(fā)布取代實體秀場的可能性。而在20多年前，海爾姆特·朗就已預(yù)感到互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的未來前景，并將它實際應(yīng)用到了時尚的表現(xiàn)形式中。這種前瞻性與勇氣，使他真正走在了時尚歷史發(fā)展軌跡的前沿。

MAISON MARTIN MARGIELA 2018秋冬系列 　　©Martin Margiela

在“怪才”杰出的年代，馬丁·馬吉拉（Mar tin Margiela）也是當(dāng)代時尚最重要的人物之一。在20世紀(jì)80年代，馬丁·馬吉拉通過對傳統(tǒng)時裝設(shè)計的大膽革新和對奢侈品潮流的爭議性處理方式，改變了全球時尚的一部分設(shè)計走向，被時尚界稱為“解構(gòu)怪才”。他的設(shè)計擅長打破常規(guī)，應(yīng)用夸張的比例裁剪、不對稱的設(shè)計，采用回收的物料以及對服飾結(jié)構(gòu)的破壞與重組，形成一套獨一無二的設(shè)計美學(xué)。這部分前衛(wèi)的服裝設(shè)計，是一代又一代服裝設(shè)計師的創(chuàng)作靈感來源。馬克·雅可布（Marc Jacobs）、亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）、拉夫·西蒙（Raf Simons）等設(shè)計師公開表態(tài)受到馬丁·馬吉拉的影響。

當(dāng)馬丁·馬吉拉帶著1989春夏系列“The Show Collection For Women”初次登臺，時至今日，都很難再找到一場像它那樣如此特立獨行，且改變了時裝圈游戲規(guī)則的秀。這場秀在巴黎一個荒地上進(jìn)行，在模特走秀的過程中，附近的居民小孩可以隨意穿梭在秀場上。這種表現(xiàn)形式的意義遠(yuǎn)超于一場時裝秀，而更像是一場時裝實驗。在這里也誕生了第一件圓肩西裝和第一雙Tabi（分趾裸靴）。此后，對純白色調(diào)的摯愛、超大版型的服裝設(shè)計、非傳統(tǒng)的面料應(yīng)用、暴露在外的接縫或凹凸的印花細(xì)節(jié)等，馬丁·馬吉拉的設(shè)計超越著一般意義上的解構(gòu)主義隱喻。當(dāng)品牌20周年系列落幕后，他宣布離開。時尚界記住了馬丁·馬吉拉對衣物、對設(shè)計傾注的情感，也記住了他對奢侈的定義與對時尚的“背離”。

左：HELMUT LANG 2003/2004秋冬系列 　　右：HELMUT LANG 2018春夏系列 　　©HELMUT LANG

雖然，在許多人眼中時尚的黃金時代已經(jīng)遠(yuǎn)去，但20世紀(jì)90年代的時尚從未過時，時尚圈在一次又一次的致敬、溯源中醞釀出新的經(jīng)典。面對“先鋒”，它原本就是一種藝術(shù)形態(tài)，任何框架對于它的發(fā)展和成長來講，都是一種束縛。不要著眼于“設(shè)計”的表層，其背后的含義，才應(yīng)該是最為關(guān)注的重點。大師們的時代終將落幕，下一個黃金十年或許即將到來。

轉(zhuǎn)載自：財聯(lián)社