街頭風格“血洗”時尚圈，Virgil Abloh 拿下了 LV 無疑是又一個里程碑，但也就在他帶來首秀的這一季，巴黎反抗的力量已經(jīng)凝聚。“tailoring”是這一季設計師們在后臺提及次數(shù)最多的詞語，從 Alexander McQueen 的 Sarah Burton 到回歸巴黎的 Raf Simons，他們也用極具說服力的作品展示了高級時裝應該有的樣子。我們挑選了 11 場秀，帶你一同回顧剛剛過去的 2019 春夏巴黎男裝周。

Dior：Kim Jones 的三把火

這是 Kim Jones 從 LV 來到 Dior 的首秀，雖然關注度或許不及隔壁 Virgil 在 LV 的首秀，但同樣是大刀闊斧的改革，Kim Jones 完成得更漂亮。

第一把火：找來 KAWS 合作。秀場邀請函發(fā)布之時就透露了法國時裝屋將與 KAWS 合作的消息，藝術家重塑了品牌標志性的蜜蜂圖案。而隨后又曝光了粉色 BFF 身穿 Dior 套裝的照片，穿 Dior 的 BFF 還與 Kate Moss、Victoria Beckham 等在內的一眾名人拍了合影。即便已經(jīng)有這一波預熱，大秀當天，秀場中央一個 10 米高、由 70000 朵粉色鮮花搭成的 BFF 雕塑還是驚艷到了眾人。

KAWS 設計的這只小蜜蜂也有出現(xiàn)在服裝和手袋上

第二把火：引入女裝元素，設計風格大變樣。由 Hedi Slimane 以及后續(xù) Kris Van Assche 塑造的 Dior Homme 形象深入人心，而此番換帥也表明了 LVMH 堅決改變的態(tài)度。Kim Jones 的首秀一改此前清瘦、略帶一絲憂郁氣質的 Dior Homme 形象，服裝的廓形更加寬松、主打的淺色調讓整個系列格外明媚。

雖然下定決心改變品牌風格，但 Kim Jones 還是通過各種方式向 Dior 致敬。比如壓軸一組造型主打品牌標志性的花卉圖案，并且邀請了時裝屋的高定手工坊來負責刺繡，設計師也希望借此將 Dior 的高定藝術帶入男裝設計中。

整個系列融入了街頭元素，這體現(xiàn)在與 KAWS 的合作上，也體現(xiàn)在大量的運動鞋、棒球帽等單品中，甚至從看秀嘉賓的名單里也能感受到，但 Kim Jones 將度把握得很好，所以即便要轉型、即便向街頭示好，但整個系列依舊非常高級。

另外，設計團隊為此前由 John Galliano 創(chuàng)造的馬鞍包首次打造了男士款，既有單肩包的款式也有手拿包、迷你包等多種選擇。

第三把火：改名。從此江湖再沒有 Dior Homme，只留下一個 Dior。出于品牌整體性的考慮，Dior 也像絕大多數(shù)品牌一樣，不再把男裝單獨命名，而是統(tǒng)一歸在 Dior 品牌之下。此前在 Instagram 等社交媒體平臺的 Dior Homme 賬號也已經(jīng)被刪除。

Raf Simons：回歸巴黎的朋克少年

離開 Dior 后跑去紐約出任 CALVIN KLEIN 首席創(chuàng)意官的時候，Raf Simons 也把自己的男裝秀帶去了紐約，時隔一年多回歸巴黎男裝周，可惜巴黎已經(jīng)變了。剛剛回歸就正好撞上 Virgil Abloh 來到 LV，Kim Jones 轉去 Dior，人們對 Raf Simons 回歸首秀的關注度大打折扣，但這場秀卻依舊精彩。

面對街頭風肆虐的場面，Raf Simons 說：“我知道我曾經(jīng)也是這其中的一員，但印花連帽衫真的太泛濫了!”需要轉變、需要新鮮的設計、需要一種新的廓形，Raf Simons 說出了很多人心中的話。并且，他也做到了。這一季大量地使用了 duchesse satin(一種通常用在禮服裙、婚紗中的真絲緞)，在制作過程中非常難伺候的面料，設計師祭出了用來制作高定女裝的工藝，用它打造了多款彩色大衣以及套頭衫等單品。

這場以朋克、新浪潮為關鍵詞的時裝秀辦在相當偏僻的郊區(qū)(距離市區(qū)將近 1 小時車程)，時間則是深夜，即便秀場遠離市區(qū)，又是半夜三更，但沒有人愿意缺席這場秀，同行里 J.W.Anderson 來了，甚至忙著 Dior 首秀的 Kim Jones 也來了。Raf Simons 是一個很難去定義的品牌，街頭有他的擁躉，熱愛高級時裝的人們也迷戀他的設計，而這在標簽化的時尚圈其實很難得。

秀場不設座位，所有人都擠著站在一塊兒。能認出畫面左邊這位穿白 T 恤的是誰嗎?

Maison Margiela：抹掉性別的界限

去性別化是時尚圈不可忽略的趨勢，人們很容易接受女裝的“男裝化”，但在男裝中多加入一絲陰柔的元素，可能很多人就會覺得辣眼睛。這是既有觀念對于審美的影響，看看 17 世紀法國路易十四的那幅經(jīng)典肖像畫，當時太陽王還特地穿了蕾絲、白色緊身褲、高跟鞋來彰顯陽剛。即便當下大眾的接受度不高，但男裝秀場上抹掉性別界限的設計越來越多見，設計師們很清楚，受眾的審美是可以培養(yǎng)和改變的。

John Galliano 在 Maison Margiela 真有一種如魚得水的自在，這是第二場男裝秀，較之首秀 Galliano 在這一季更加放開了。除了整場模糊性別的設計，他也把自己一向迷戀的東方元素進行了大量呈現(xiàn)。雖然整個秀看起來頗為戲劇化，但單品拎出來也不是太難駕馭。

Ann Demeulemeester：滿足你對于浪漫的幻想

Sébastien Meunier 最近兩年的設計風格越發(fā)浪漫，這一季除了品牌標志性的黑白色調之外，還加入了帶一絲光澤感的粉色，相當柔美。搭配蕾絲、薄紗、復古宮廷風格的設計細節(jié)以及寬松瀟灑的廓形，很是浪漫。

這個能滿足女生對于王子、流浪詩人幻想的系列，其實會非常適合時下的小鮮肉愛豆們來穿，尤其是在演出、雜志拍攝這些場合，不過也會比較考驗搭配。

Yohji Yamamoto：人權宣言

你大爺還是你大爺。很多品牌都宣稱自己的設計適合不同年齡的人來穿著，但真正做到的寥寥無幾，山本耀司算一位。秀場上不同膚色、年齡、氣質的模特，都帶著山本耀司式的灑脫，但同時個人的氣質又絲毫沒有被弱化。而時下流行的無性別化設計，其實老爺子一早就在做了，這些設計不僅適合不同膚色、年齡的人，也適合不同性別的穿著者。

這一次在邀請函上，山本耀司發(fā)布了“人權宣言”：自由、平等、博愛、吸煙。與其說最后的“吸煙”是一個玩笑，不如說是老煙槍固執(zhí)又可愛的抗議。最近幾季的印花都很耐看，細節(jié)之處都是梗。

Alexander McQueen：剪裁是這一季的脊柱

Sarah Burton 在后臺說：“剪裁是這一季的脊柱?！焙椭形囊粯?，脊柱在英語里也有字面之外的寓意，這是設計師在面對街頭風格影響下的一種堅持。她在秀后說：“我們不做運動鞋?！钡鋈灰庾R到這句話并不嚴謹，改口說：“我們不在秀場上展示運動鞋。”多多少少有點無奈。

拼接、錯視等等手法的運用，展現(xiàn)英倫紳士的風度，同時又有與眾不同的魅力

可能對于外界而言，Alexander McQueen 的魅力在于瘋狂、讓人著迷的創(chuàng)意，但無論對于 Lee 還是 Sarah Burton 來說，衣服本身是絕對的主角，創(chuàng)意最終必須是轉換成服裝，別忘記 Lee 是從薩維爾街走出來的人。

通過刺繡模擬筆觸呈現(xiàn)出驚艷的視覺效果，通過服裝的結構與色彩的互動打造迷人又別致的造型

中間的毛衣靈感來自藝術家的調色盤，右邊機車套裝上的印花是 John Deakin 于上世紀 50 年代拍攝的涂鴉

COMME des GAR?ONS：瘋狂的套裝

其實隨著街頭風格的流行，套裝一度遭受冷遇，畢竟現(xiàn)在很多明星走紅毯都不穿套裝了嘛，所以很多品牌開始下功夫思考如何設計出讓年輕人也愛穿的套裝?？扛本€、聯(lián)名賺錢養(yǎng)主線的川久保玲老師也決定開一節(jié)“套裝課”，于是就有了川久保玲近年男裝最難駕馭的一個系列。

項鏈更是呼應了這一系列的主題——瘋狂，感覺真的要賣應該也會很受歡迎。

Rick Owens：秩序與混亂

秀場的邀請函是一個黑色的口罩，并且是有實用目的的，在東京宮的發(fā)布會上一陣陣彩色的煙氣伴隨著愛沙尼亞說唱歌手 Tommy Cash 的音樂彌漫開來。

東歐的元素不止體現(xiàn)在秀場音樂，這一季的主題是“巴別塔”，Rick Owens 說這讓他想到了 Vladimir Tatlin 的“特塔林之塔(第三國際紀念塔)”，他說巴別塔象征著“混亂”，而以特塔林之塔為代表的構成主義則象征著“秩序”。這是一個關于秩序與混亂對抗的系列。

這些看似費解的設計，靈感來自構成主義

Hermès：重點是包

Hermès 的思路一直就是低調的服裝、高調的包，雖然其實手袋的設計也蠻低調，但那個造型、那個 logo 實在太深入人心，想低調也很難了。服裝一如既往很穩(wěn)重，教科書般的配色，雖然也有年輕化的趨勢，但并沒有像 LV 那樣激進。

本季的手袋用漸變色高調了一回。

Walter Van Beirendonck：穿衣服應該是一件很好玩的事

看了穩(wěn)重的愛馬仕，最后壓軸的是兩位非常有童真的設計師。

Walter Van Beirendonck 認為如今有太多設計師從 60、70、80 年代尋找靈感來進行創(chuàng)作，而他希望打造屬于這個時代的服裝。標志性的骨架設計，這一季更多地用了解構的手法來呈現(xiàn)。根據(jù)設計師的介紹，等到這個系列正式上市以后，熒光色的骨架部分和服裝是可以分開購買的，可以供大家進行二次搭配創(chuàng)作。

另外，這一季在裝飾部分用到了大量搞怪的插畫、標語，還有瘋老頭自己的肖像照、肖像畫，配飾也有不少好玩的單品。

Thom Browne：我們長大了，但還是個孩子

在巴黎國立高等美術學院的秀場被布置成了一個游樂園，是屬于孩子或者說屬于侏儒的游樂園，因為一切都很迷你。Thom Browne 為每個看秀嘉賓準備了一副彩色鏡片的眼鏡，還有一根棒棒糖。而整個系列的服裝、手袋、鞋子的設計也都充滿了童趣。

Thom Browne 再次玩起了前后呼應的游戲，前 29 套造型與后 29 套造型一一呼應，前半部分是 oversize 的設計，就像是小孩子(或是侏儒)穿著正常成年人的服裝，而后半部分與前半部分設計很相似，區(qū)別就在于服裝的比例從 oversize 變得合身了。謝幕時，穿著對應服裝的模特手拉手排隊亮相(就像小時候學校組織郊游時一樣)。

留意鞋子也有區(qū)別

不少運動員和教練都信奉“進攻是最好的防守策略”，這句話放到時尚圈也適用。面對潮流、爆款，與其是跟在趨勢屁股后面模仿，不如去制造新的潮流?；蛟S正是受到來自潮流圈的沖擊，逼出了設計師們更好的狀態(tài)。三十年河東，三十年河西，時尚行業(yè)沒有永遠的寵兒。

本文部分圖片來自 NOWFASHION。

來源：理想生活實驗室 文/陳露致