從山本耀司到 Alexander McQueen，倫敦 V&A 博物館向時尚界傳奇人物致敬的特展，從來沒令觀眾失望。它們既能夠抓住觀眾感興趣的題材進(jìn)行策展，又能將時尚提升到藝術(shù)賞析的層次，維持其博物館高水準(zhǔn)的品牌形象。

最近，V&A 博物館又鎖定了一位致敬對象，是有著“迷你裙之母”稱號的 Mary Quant。這是近 50 年來關(guān)于這位革命性時尚設(shè)計師的首次國際回顧展，也是對 1960 年代倫敦街頭裝束(Swinging London)，窄身及短小服飾大行其道現(xiàn)象的一次探討。

1934 年出生于威爾士的 Mary Quant，16 歲時前往倫敦金飾學(xué)院學(xué)習(xí)繪畫，這為她日后的設(shè)計工作打下了很好的功底，畢業(yè)后在一家做帽子的工作室做設(shè)計。

當(dāng)時英國女性的著裝風(fēng)格還很傳統(tǒng)保守，衣服大多比較繁復(fù)拖沓，已經(jīng)不能適應(yīng)日漸加快的生活節(jié)奏。Mary Quant 嗅到了這個巨大的市場需求，開始探索屬于樂于接受新事物的年輕女性的時裝市場。

1955 年，年僅 21 歲的 Mary Quant 在倫敦國王街開了一家服裝店 Bazaar，包括其經(jīng)典作品黑白相間的條紋裝和碎花裙都是那個時期的作品，當(dāng)然最受歡迎的還是那些非常短小的迷你裙，個性活潑，契合年輕人崇尚個性解放的心態(tài)，迅速占領(lǐng)了英國各大時尚雜志的封面，后來迷你裙還演化成了超短的熱褲、皮褲等等流行單品。

她的名言是：“Good taste is death，vulgarity is life?！?

1960 年美國旅行回來后，她又在 1962 年推出了專門為美國市場設(shè)計的服飾，還登上了美國版的《時尚》雜志刊登，在美國市場反響不俗。

接著嬉皮士文化的興起，Mary Quant 創(chuàng)造的個性張揚的倫敦街頭裝束，也影響了當(dāng)時的流行文化風(fēng)潮，伊麗莎白二世還為她授予了四等英國勛章，表彰其在時尚行業(yè)所做的貢獻(xiàn)。

Mary Quant 在其倫敦切爾西 Draycott Place 的公寓

2000 年，Mary Quant 選擇退休，將品牌賣給日本人，如今服裝線已經(jīng)沒落，僅剩下化妝、護(hù)膚品系列在日本和英國市場比較受歡迎。

這次展覽將聚焦于 1955 至 1975 年間，展出超過 200 件 Mary Quant 的作品，包括設(shè)計師本人收藏以及當(dāng)年顧客穿過的珍藏品，其中大部分作品從未公開展出過。

策展人 Jenny Lister 還在社交媒體上以 hashtag #WeWantQuant 眾籌展覽作品，只要是 Mary Quant 出品都有機(jī)會成為組成這次展覽時裝史的一部分。

目前，策展方的公開募集活動，正在尋找的物品包括：Quant 創(chuàng)立的 Bazaar 精品店于 1955-1960 年間出售的早期設(shè)計作品，早期的 PVC 實驗服裝，Wet 系列服裝，針織品，泳裝和配飾以及使用 Mary Quant Butterick 圖案制作的服裝等等。

在策展團(tuán)隊看來，1960 年代之所以重要，正因為它是戰(zhàn)后第一批青少年進(jìn)入社會的年代，但也意味著一大批有能力消費的青少年，他們的需求與上一代不再一樣，Mary Quant 正是當(dāng)中的弄潮兒。

據(jù) Creative Boom 報道，展覽將于明年 4 月開幕，V&A博物館也鼓勵更多人通過電子郵件[email protected] 與它們聯(lián)系，分享更多關(guān)于 Mary Quant 的作品和故事。

來源：好奇心日報 文/胡瑩